Raportoi The Guardian raport për Maqedoninë në të cilën ai përshkruan bashkëjetesën ndëretnike, zakonet e qytetarëve në Shkup, Tetovë dhe Ohër, si dhe projektet që janë paralajmëruar për periudhën e ardhshme dhe me delikatesë për sfidat politike me të cilat po përballet vendi.

Autorja Fiona Sampson rrëfen udhëtimin e saj nëpër Maqedoninë e Veriut, ku mbërrin nga Beogradi. Ajo u përpoq të shkonte në Shkup me tren nga Beogradi, por "në vitin 2024, asnjë tren i vetëm ndërkombëtar nuk shkon në jug për në Serbi, as për në Maqedoninë e Veriut".

"Viti i ardhshëm premton të jetë ndryshe." Lidhja e re hekurudhore e shpejtësisë së lartë midis Budapestit dhe Beogradit do të zvogëlojë në tre orë e gjysmë udhëtimin prej gjashtë orësh që sapo bëmë me autobus. Por me tren u desh gjithë ditën. Më në fund do të rikthehen lidhjet më të shpejta hekurudhore me Shkupin dhe Selanikun. Megjithatë, nuk dua të pres kaq gjatë. Arsyetimi për udhëtimin tonë në Shkup, kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut, është një grup për promovimin e librit. Por arsyeja e vërtetë që ne vazhdojmë të kthehemi në këtë vend të vogël, afërsisht me madhësinë e Sllovenisë, është se është po aq i bukur dhe i larmishëm sa kushëriri i tij më i famshëm. “E menaxhueshme në përmasa, por e mbushur me histori dhe natyrë, Maqedonia e Veriut është prezantimi i përsosur në Ballkanin Perëndimor të paeksploruar”.

Autobusi në linjën Beograd-Shkup kalon gjashtë orë pas fushave të misrit, lejlekëve në shtyllat e telegrafit dhe vilave gjysmë të ndërtuara me tulla të kuqe, ku vargjet e specave thahen në ballkone. Disavantazhet e udhëtimit tokësor janë të dukshme. Por avantazhet e tij nuk janë vetëm mjedisore. Të detyruar të ngadalësojmë, ne jemi dëshmitarë të dorës së parë se si kulturat ndryshojnë individualisht, jo domosdoshmërisht në kufi. Ne ndajmë me të huajt "slivovitsa" - alkool frutash - dhe burek shtëpiak të thërrmuar të mbushur me djathë të bardhë mali, mish të grirë ose mollë dhe biem në biseda befasuese.

Pra, ardhja jonë në Shkup është një "ngut lamtumire". Dera e autobusit hapet në një errësirë ​​të ngrohtë jugore me erën e benzinës dhe pluhurit, lëvozhgës së portokallit dhe cigareve. Dhe pas orës 21:20, temperatura në këtë mbrëmje shtatori është ende rreth XNUMX. Nga taksia dëgjohet muzika turbo-folk. Përtej lumit thirrja e muezinit për namazin e jacisë ngrihet mbi çatitë, duke na tërhequr vështrimin te silueta e ndriçuar e kalasë së Kalasë në bregun e saj shkëmbor.

Pamja popullore është e lehtë për t'u dalluar pasi tërmeti i vitit 1963 shkatërroi 80% të këtij qyteti intim, të mbrojtur nga malet. Si rezultat, Shkupi i ulët krenohet me një përzierje stilesh arkitekturore – nga vitrinat e dyqaneve të Jugendstil (versioni gjerman i art nouveau) deri te eksperimentet ekstravagante të epokës komuniste në beton si Posta Qendrore – duke e bërë shëtitjen nëpër të kaluarën kombëtare një kënaqësi. Jashtë stacionit të autobusit ka rrugë të errësuar me pemë të veshura me tarraca kafenesh – si ajo që po kërkojmë menjëherë. Nën pemët e blirit, ne pimë birrën e lehtë vendase të Shkupit dhe hamë qebapët e tymosur e të ëmbël, salsiçet pikante të qëruara në skarë, të cilat janë ushqim rajonal.

Po akomodojmë në hotelin Stone Bridge, i preferuari im, sepse, siç sugjeron edhe emri, ndodhet pranë urës së gurit Romak, një pikë referimi në qendër të qytetit. Vardari, lumi më i gjatë i vendit, derdhet në Detin Egje në Selanik; këtu, kanali i tij i veshur me çimento ka diçka të ashpërsisë së një kanali. Por Ura e Artit aty pranë është e veshur në mënyrë romantike me statuja të shenjtorëve artistikë maqedonas – duhet pranuar se performanca është disi kitsch. Pas tyre, një statujë e gjatë tetë katëshe dominon në sheshin qendror "Maqedonia". Luftëtari mbi kalë është i veshur si Aleksandri i Madh, por heroi i lindur 2.400 vjet më parë në Maqedoninë greke mbetet problematik në realpolitikën greko-maqedonase.

Përtej Urës së Artit ndodhet Muzeu Arkeologjik. Koleksioni i tij përfshin gjithashtu figurat e mia të preferuara votuese prehistorike dhe maskat e arta të varrimit kelt, kujtime të shkretëtirës origjinale të kontinentit evropian. Filarmonia Maqedonase dhe grupi i Operas dhe Baletit Maqedonas mbyllen pas sheshit artistik, modern "Nënë Tereza". Emri na kujton se kjo shqiptare më e njohur, pjesëtare e besimit katolik, ka lindur në të vërtetë në Shkup. Këtu në Ballkan, identitete dhe territore të tilla të mbivendosura kombëtare janë vazhdimisht në lojë. Midis rreth dy milionë maqedonasve, sllavët e krishterë ortodoksë janë më të shumtë se shqiptarët myslimanë pothuajse dy me një; ka edhe minoritete turke, rome dhe serbe.

Bashkëjetesa e tyre mbetet një arritje e pabesueshme, duke pasur parasysh fqinjët e Maqedonisë së Veriut: Bullgarinë, Greqinë, Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë. Ajo simbolizohet nga Ura e Gurit e Shkupit, e cila lidh "restorantet e zgjuar" në sheshin "Maqedonia" me kafenetë dhe butikët e pazarit të vjetër turk. Në bregun e majtë të qytetit, korsitë e bukura të lagjes janë të ndritshme me tenda të lyera dhe plot me blerës dhe shitës ambulantë. Ky është vendi për të shfletuar kuriozitete të cilësisë së mirë dhe punime artizanale: qeramika dhe tekstile tradicionale, duke përfshirë qilima të endura me shkëlqim, dru, sende argjendi dhe ikona. Disa artistë kanë studio këtu, brenda pamjes së Muzeut të Artit Bashkëkohor në Calais Hill. Është gjithashtu vendi ku janë përqendruar xhamitë e qytetit, duke përfshirë xhaminë Mustafa Pashë të shekullit të 15-të. Gjithmonë shikoj oborrin e qetë e të harkuar të karvanserait të kohës osmane, Kurshumli An.

Qyteti po gumëzhin pas rimëkëmbjes nga pandemia. Ne kapemi me miqtë për kafe të panumërta: ata nuk quhen kurrë turq këtu. Festivali i përvitshëm "Pro-za", i drejtuar nga shkrimtari Aleksandër Prokopiev, është në lulëzim të plotë në Hamamin e Daut Pashës, banja e shekullit të 15-të e vendosur tani në Galerinë Kombëtare. Sipërmarrësi kulturor Sasho Ognenovski pret ngjarje në Qendrën Kulturore Rinore gjithmonë të lezetshme. Ne hamë mish qengji të pjekur në skarë me aromë rozmarine dhe pimë ikonën T'ga za yug, një verë e kuqe e thatë e quajtur sipas poezisë më të famshme të vendit.

Pas disa ditësh hipem në autobus për në Tetovë, më pak se 30 milje në perëndim dhe "kryeqytetin" e komunitetit shqiptar. Vizitoj Shaip Emerlahun, i cili ndihmoi në themelimin e shumë institucioneve kulturore në gjuhën shqipe: një universitet, një stacion televiziv, festivale. Pimë kafen tonë në hotelin e rehatshëm, modern Lirac, me pamje nga kopshti me pemë të qendrës kulturore të qytetit, përpara se të shëtisim në cep te Xhamia Shumëngjyrëshe, trompe l'oeil e butë e së cilës më bën të mendoj për shtëpitë e fshatit anglez të shekullit të 18-të. shekulli. Më vonë, në teqenë Arabati Baba të rrethuar me mure të komunitetit bektashi të shekullit të 16-të, Shaip Baba na fton për limonadë dhe lokum (një ëmbëlsirë turke), përpara se të tregojë një sërë shakash që i lënë dy burrat të lëkunden nga të qeshurat. Në sufizmin bektashian, më thotë Shaip, e qeshura – si poezia, vallja e madje edhe vera – konsiderohet një e mirë shpirtërore.

Është një ideal i gëzueshëm që e mbaj me vete të nesërmen në mëngjes në autobusin nga Shkupi nëpër malet dramatike, të pyllëzuara që rrethojnë Parkun Kombëtar të Mavrovës, një zonë e mrekullueshme për shëtitje. Pyjet gjetherënëse janë të gjalla me kafshë të egra: shqiponjat, arinjtë, ujqërit dhe madje edhe rrëqebulli evropian. Por sot po shkoj 100 milje në jug për në Ohër, dhe një nga liqenet më të vjetër në botë.

Deri në mbërritjen në Ohër, nga tarracat buzë ujit ngrihet një drekë me aromën e troftës së Ohrit, një delikatesë liqenore. Hotele moderne rreshtohen në shëtitoren dhe portin. Shkoj në pjesën e vjetër të qytetit, përgjatë shtigjeve me kalldrëm që përkulen midis shtëpive otomane gjysmë-druri, përtej amfiteatrit romak, në kodrën me diell të Plaoshnikut, ku hardhucat vrapojnë përgjatë shtigjeve ranore. Këtu si një vulë e historisë kombëtare janë mbetjet e kështjellës së Samuilit, kryeqyteti i perandorisë së parë bullgare - një bazilikë bizantine, një pagëzim i rrënuar me mozaikë të pabesueshëm të shekullit të pestë ose të gjashtë që vërtiten me zogj dhe kafshë dhe, ndërsa zbres, Kisha ikonike e Shën Gjonit” në Caneo, selvitë e saj dhe kupola me tulla të shekullit të 13-të që ngrihet mbi liqenin e gazuar.

U ktheva në shtëpi tre ditë e 1.500 milje më vonë dhe më kujtohet kjo pamje. Malet blu, bregdeti shqiptar me diell në perëndim. Shëtitje me varkë, manastiri kushtuar Shën Naumit, i cili me Shën Klimentin zhvilloi alfabetin cirilik këtu në Ohër. Dhe poshtë kallamishteve në ujë, gjarpërinjtë e ujit që kam notuar me verë pas vere. T'ga për jugun, vërtet. Shihemi vitin e ardhshëm.